日前，LVMH集团旗下奢侈品品牌Celine宣布加码美妆市场，推出品牌历史上第一个彩妆系列。首发产品将会是一款经典缎面口红Rouge Triomphe，于今年秋季推出，随后将于2025年1月推出15色口红系列Le Rouge Celine。
Celine品牌创意总监Hedi Slimane对于美妆线的态度，也引发了一个思考，授权出去的奢侈品美妆，真的可以“由表及里”地将品牌理念与创意外化呈现吗？
随着开云、历峰纷纷自建团队运营美妆，美妆线在追求业绩增长之外，已然承担起了丰富主品牌调性与叙事内容的功能。不论是对奢侈品品牌本身，还是欧莱雅、科蒂等美妆巨头而言，这都是产业链生态的新挑战。
在社交媒体上，Celine近期发布的2024年冬季时尚电影《La Collection de1Arc de Triomphe》在亮相服饰的同时，还“预告”了这部彩妆处女作。影片中，模特们涂着Celine口红，在众多繁华的巴黎街景中漫步。
同时，首发系列的设计回溯了1960年代——Celine的黄金时代，重新诠释品牌的起源，满足美妆仪式感需求。
当年9月，Hedi Slimane更换品牌的logo，将“CéLINE”变“CELINE”，清空官方账号的过往内容。他重新提炼了品牌的核心元素，使其更符合互联网时代的视觉审美，并将颇为叛逆的个人风格带入品牌设计中。上任一年半的时间内，Hedi Slimane扩充了品牌的产品线，推出男装和高定系列，并带领Celine重回香水领域。
不论是怀念Phoebe时期（2008年—2018年）的“Old Celine”，还是青睐Hedi时期（2018年至今）的“New Celine”，从社交平台的反馈来看，消费者对于Celine美妆更多的还是抱有期待。
另一方面，这与Celine通过香水产品在美妆市场积累的口碑不无关系。虽然相比包袋，Celine香水没有更大规模出圈，但一直备受高净值人群的喜爱。不论是国内的香氛品牌创始人，还是专业的香水收藏爱好者，都对BeautyNEXT表达过对Celine香水的偏好。
2014年，在担任YSL创意总监一职时，他因十分不满YSL香水产品的广告创意，尤其是由英国模特Edie Campbell代言的黑（Black Opium）系列香水，而公开在社交平台上否认为该产品的发布提供“创意指导或艺术选择”。他还“撇清”了与YSL巴黎香水业务的关系，称这是隶属于两家不同的公司。
来到Celine后，Hedi Slimane于2019年11月在巴黎打造了第一家Celine香水店，推出了Haute Parfumerie高定香水线款香水分为“白昼”和“夜幕”两组，无论是香味还是瓶身的设计，都全面模糊了男女香的界限。每款香水都由Hedi Slimane亲自命名。在他的定义中，气味和摄影一样，是记录回忆、表达叙事的方式。
短时间翻红后，Celine缺乏独特根基的设计及产品工艺，很快迎来考验。特别是自Lisa“疯马秀事件”，Celine的品牌热度开始褪去。在二级市场，根据Rebag发布的2023年奢侈时尚转售报告，Celine的保值率不到50%，不仅无法与“四大”相比，还低于同集团的Fendi、Loewe等品牌。
巧合的是，与Celine首款口红的亮相时间前后脚，球速体育今年下半年，开云集团旗下意大利奢侈品牌Bottega Veneta（葆蝶家）也将亮相第一款香水。这将是筹划一年多的、开云集团独立运营的美妆业务的首个“作品”。
事实上，授权运营与独立运营，由于主体的出发点不同，也导致了不同的奢侈品美妆线市场行为逻辑。
这就是上文提到的，Hedi Slimane为什么要在YSL的时候极力撇清自己与不满的YSL香水产品的关系，而来到Celine后，又亲力亲为地操刀Celine香水线与即将推出的彩妆线月，时尚品牌Dries Van Noten的美妆与香水系列，正式登陆中国市场。这一系列便是由有品牌创始人、“安特卫普六君子”之一、有“时尚界花匠”之称的Dries Van Noten本人亲自操刀，贯彻了他对色彩与材质碰撞的想象，打造出美妆领域“不可能的组合”。
“授权运营的奢侈品美妆线，往往还是由彩妆创意或者调香领域的人才操刀，他们的职业底层逻辑仍属于美妆行业，少了一些时尚与奢侈品行业的创造性思维。他们更多是在色彩和气味本身的功能层面为产品加分，在产品概念和包装设计层面，很难去融汇品牌的精神底色。所以我们会看到，一些奢侈品美妆就是在包装上印大logo。”一位品牌创意设计方面的人士告诉BeautyNEXT。
